Желаем поведать для вас из личного опыта, как выполнялся ремонтные работы популярного в числе хозяев транспортных средств альянса VAG мотора BCA.
Вначале жалоба состояла в том, что мотор троил на холостых, под перегрузкой работал приемлимо. При включении кондюка и одновременном повороте руля в всякую сторону, мог заглохнуть. На приборной панели горел Check с формулировкой «пропуски зажигания 3 цилиндра». Подмена свеч, катушки итогов не принесли. После замера компрессии, было установлено, что в 3-м цилиндре она была вдвое менее, чем в других. При добавлении масла возросла до номинала. Решено мотор разбирать.
Содержание
Итак, который рекомендуется инструмент, который есть не у каждого, но стоит приобрести:
- 12-ти гранные биты м8, м9, м10
- гаечные ключи 15, 16, 18
- головки 15, 16, 18, 19 (12-ти гранная), 10 (12-ти гранная)
- набор шестигранников с шарообразными головками, лучше, длинноватой более 150 мм
- удлинитель ½ 60 см
- подкатной домкрат
- оправка для поршневых колец
- щупы зазоров в поршневых кольцах
- набор torex
Из запасных частей были приобретены заблаговременно:
- клапаны впускные — 2 шт
- клапаны выпускные -2 шт
- набор маслосъемных колпачков (16 шт в комплекте)
- прокладка ГБЦ
- прокладка коллектора
- фильтра
- новое масло
- набор поршневых колец на один поршень
Порядок действий:
Необходимо вывесить машина, снять правое фронтальное колесо, кожух ремня ГРМ и установить метки последующим образом:
Тут корпус распредвалов уже снят, но риска на коленвалу обязана совпасть с 0, а на валах два отверстия должны встать вот так, чтоб в отверстия можно было просунуть два болта поперечником 8 мм.
Как метки выставлены, с мотора необходимо слить масло, антифриз и открутить поддон. Ослабляем ремень вспомогательных агрегатов, снимаем его, закрепляем натяжитель хоть какой шпилькой. После чего срываем шкив коленчатого вала с помощью удлинителя и ключа с длинноватой трубой в качестве рычага. Коллегу в это время просим ставить пятую передачу и держать педаль тормоза выжатой.
Для снятия выпускного коллектора необходимо снять кислородный датчик, в связи с тем, что коллектор прикрывает щиток с отверстием. И данный щиток снять раздельно — целая трудность. Если снимать датчик не представляется вероятным, откусываем провода (за ранее сняв клемму с АКБ) и откладываем в сторону.
Снимать остальное подвесное оборудование легко. В сети интернет есть много мануалов по разборке. Мы только перечисляем самое главное и трудное, чтоб вы не повторили чужих просчетов и сходу сделали все стремительно и верно. Поддон снимаем заблаговременно, чтоб позже домкрат не мешал его снятию.
Как все будет снято, приступаем к снятию корпуса распределительных валов, откручивая болты по пол-оборота в последующем порядке:
После снятия корпуса распределительных валов будет видна такая картина:
Вытаскиваем все гидротолкатели и рокера. Не страшитесь, местами их путать можно. Ничего отвратительного не произойдёт. Собираем их в кучу и моем очистителем дросселя. После откладываем в сторону.
Сейчас необходимо снять головку блока цилиндров. Откручивать её тоже можно лишь в строго определенном порядке, при этом равномерно, понемногу, в несколько подходов. Смотрится он последующим образом:
После чего, берем руками и снимаем головку, вытаскиваем старенькую прокладку и видим вот такую картину:
Поверхности стыка блока цилиндров и головки необходимо отлично отмыть и сделать совершенно незапятнанными. Лучше, применять древесный скребок, чтоб не разрушить привалочные области, по другому новая прокладка будет прилегать не герметично.
Откручиваем крышку шатуна поршня номера 3 по пол оборота.
После чего наживляем один болт и постукиваем ручкой молотка по крышке шатуна так, чтоб она соскочила.
Осторожно! Принципиально, чтоб вкладыш не вылетел из шатуна. Если он соскочит, необходимо изловить и уяснить, как он стоял. По другому, при последующей установке его провернет — а это прямой путь к капремонту, чего мы и пытаемся недопустить!
Сняв крышку, ударами ручкой молотка по шатуну выталкиваем поршень ввысь и достаем руками так, чтоб не задеть зеркало цилиндра шатуном.
А вот и поршень. К слову, на нем тоже есть вкладыш, который необходимо поставить так же, как он стоял.
Поршень необходимо отлично отмыть и зачистить его канавки. Старые кольца снимаем и выбрасываем. К слову старыми кольцами комфортно чистить канавки, они должны быть также совершенно незапятнанными.
Берем новые кольца и по одному утапливаем в цилиндры, проталкивая оборотной частью поршня. Замеряем зазоры таким образом:
Нормы зазоров:
Норма/максимально приемлимые
- Верхнее компрессионное — 0.15-0.28/0.8
- Нижнее компрессионное — 0.30-0.45/0.8
- Маслосъемные — 0.10-0.35/1.0
Если зазоры меньше, то торцы колец необходимо стачивать надфилем. После чего, устанавливаем новые кольца на поршень.
Кольца нельзя ставить, как попало, с этой целью есть особая схема ниже:
После чего, устанавливаем поршень в оправу, сжимаем как можно посильнее, ставим на цилиндр и легкими ударами ручки молотка забиваем поршень в цилиндр, пока шатун не упрется в коленчатый вал. Перед монтажом смажьте вкладыши и стены цилиндров.
Сейчас можно ставить крышку и затягивать в три шага:
- Затянуть моментом 20 Нм
- Довернуть на 90 градусов
- Довернуть на 30 градусов
Касательно головки блока цилиндров, то был найден клапан, начавш?? прогорать. Вероятнее всего, это и была главная причина низкой компрессии.
Его поменяли новым, который позднее и притерли. Дальше идет сборка в оборотной последовательности. Самое основное — верно установить прокладку ГБЦ. Не забываем, что поверхности должны быть незапятнанными.
Затяжка головки блока цилиндров делается в оборотном порядке. Моментом 10, с доворотом в 90 градусов. Затяжка корпуса распределительных валов проводится аналогично.
Ну а далее, все собирается в порядке, оборотном снятию.
Загрузка...
